信州人の趣味と雑談

三河生まれだが、もう信州暮らしの方がずっと長くなってしまったサラリーマンがのらりくらりと綴る日々生活の与太話

Youtube premiumで動画を見る(2)

という事でGoogle play musicからYoutube premiumへ乗り換えをしてみた。

まんまとやられた感はアルが300円/月のプラスでyoutube広告なし、さらに、Youtubeのオリジナルコンテンツも見放題となるんで登録してみた。

premi1

まず、youtube premiumのページに行くと「使ってみる」という案内があるんで進めようとすると
2

「**************キャンセルすると節約できます****************」という案内が出てくる。
なので「キャンセル」をクリックするが何も起きない。あれ?おかしいなとおもいもう一度やっても何も起きない。
お樹一度よくよんで見るとどうやら「You tube premium契約後にgoogle play musicを解約しろと言っているようだ」

ということで、このまま進み、契約はすぐに出来た。

しかし、解約はここでは出来ない。なのでgoogle play musicのページをブラウザで開くと解約が出来る。
解約
次回の支払い時に解約されると言うが、使えなくなったりしないだろうか?それが心配である。

google play musicの解約も出来たことで、Youtube premiumを開いてみる。「Youtube premium」つったって、今までのYoutube アカウントにログインするだけだった。

ただ、アイコンが違うだけで、ほかはあまり変わらない様な気がする。

toutube
これまでのYoutube

premium
新しいPremium

よく見ると「Originals」も有る。見てみたが日本語で見られる番組は殆ど無かった....残念。

アメリカでは映画の配信などが行われているので、今後楽しみにしたい。

Youtube premiumで動画を見る(1)

前回の記事が「Amazon prime出本を読む」だったのが今度は「Google Music premiumで動画を見る」だ。

つい先日の11/14、Googleが満を持してサービスを開始した「Youtube Premium」という事だ。このサービスはアメリカでは随分前から始まっていたサービスで早く日本に来ないか皆が待ちわびていたサービスだ。

ちなみに、そもそもYoutubeはGoogle配下の企業で、Googleアカウントで利用するサービスとなる。なので、Youtube premiumはGoogleのサービスということになる。この前提を踏まえての話だ。

私は1年くらい前からGoole Play Musicをファミリープランで利用している。そもそも、このサービスはかなりの逸品で、一人でGoole Play Musicを楽しむには980円/月額が発生するが、自分以外のファミリー5人で利用するとなんと、1,480円/月となる凄まじい値段設定だ。

この音楽配信サービスを聴き出すと、もう自分で選曲するとか面倒でやってられなくなってしまう。聴くことが出来る曲が、Googleが持っている著作権の有無で少々偏ってしまうが、AIが作り出すミュージックリストを聞いているのは新しい発見など有って楽しい。

というのがGoole Play Musicの話だ。


で、今回日本で開始されたサービス「Youtube premium」というのは、Youtubeを有料会員にして、Youtubeから広告を削除してしまうということだ。さらにGoogleはYoutube premiumのサービスと同時にYoutube Musicというサービスも始めた。こちらのサービスは音楽に限った内容を定額制で聴くことが出来るサービス。Goole Play Musicに動画が加わった感じのサービスで、Youtube premiumの下位サービスだ。

そして、嬉しいことにGoole Play Musicの会員はYoutube Musicを自動的に利用できる事となっている。
どうやらGoogleはGoole Play MusicとYoutube Musicを統合して、Youtube Music一本にしてしまいたいらしい。しかし、まだYoutube MusicではUploadした曲を聞けない等、サービス内容がGoole Play Musicに足りておらず。共存している状態と思われる。


では、Youtube premiumはどうなったのか?というと、差額で入会出来る。
Youtube premiumへは、差額で入会可能になっている。

Google play musicは1,480円/月
Youtube premiumは1,780円/月

その差額300円

という事でGoogle play musicからYoutube premiumへ乗り換えをしてみた記事は長くなったんで続く....


Amazon primeで本を読む

特にFire TVで大変にお世話になっている「Amazon prime」なんだが、さらに有効的に使おうと思い。kindle本を読む方法を模索してみた。

まず、Amazon prime会員に有った「prime reading」というサービスについて

そもそも、こんなサービスは知らなかったしが、どうやら2017年10月から開始されたサービスらしい。
概要は、「Amazonが指定した1000冊程度の本を自由に読めるサービス」ということだ。

ただ、これが曲者で、検索がしつらい。トップページの「プライム会員」から以下のprime readingのページまでは割と簡単にたどり着くことが出来るが、検索が出来ない。
prime reading
この検索窓から検索すると全件対象になってしまう。
ではどうするかと言うと、右端の「kindle本」から「カテゴリ」「Prime Reading 読み放題対象タイトル」へチェックを入れてやる。すると以下の様に、prime reading内での検索窓が出てくる。
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これでprime reading を検索できるようになった。

しかし、古い連載漫画の一部だけだったり、自費出版のような品質の低いタイトルが多いのは仕方がないだろう。



次に無料で1冊/月のタイトルを読むことが出来る「オーナーライブラリー」というサービスについて
これまたAmazonが指定したタイトルの中から選ぶのだが、「prime reading」が1000冊弱だったのに対して対象のタイトルは数万冊の中から選ぶことが出来る。洋書を読むことが出来れば対象は数十万冊となる。
「prime reading 」よりは一歩進んだが、それでも自費出版のような品質の低いタイトルが多いが検索や抽出によって読みたいと思える本を見つけることが出来る。

しかし、オーナーズライブラリーを利用するには大きな障害が立ちはだかる。

まず、前提としてこのサービスを利用するには「kindle」端末もしくは「Fireタブレット」でしか読むことが出来ない。これは安いkindleを購入すればすぐ解決だし、実際に便利なのでそんなに問題ではない。

最も「オーナーライブラリー」を利用する事のハードルを上げているのは「絶対に素人にはたどり着けない検索方法」を利用しているからだ。

私もオーナーライブラリー対象本を検索するため、色々と試した。
検索ボックスに「プライム対象」とか「オーナーズライブラリー」などと入力してみたり、カテゴリに「オーナーズライブラリー」が無いのか?をくまなく探してみたりと、悪戦苦闘をしてみたが、どうやってもたどり着けない「オーナーズライブラリーの検索方法」

・まず、kindle本のページを開く
・検索ボックスで「プライム対象」と検索
アマゾンkindle

すると検索結果には「プライム対象」の本が一覧される。検索結果は5万件以上、これだ。
しかし、この先プライム対象でのカテゴリ変更や詳細検索が出来ない。

そこで、結果の上部にあるカテゴリの最後「プライム対象」にマウスを近づけると「x」印が出てきくるのでクリックして「プライム対象」の表示を消すと・・・・・
kindle2

あら不思議、プライム対象のみの検索窓が出てきたではありませんか!!
kindl5e3

この検索と左のカテゴリの選択でプライム対象数万件の本を検索することが出来る。ようやく検索ができたことになる。

しかしオーナーライブラリはパソコンでは読むこと(ダウンロード)が出来ない為、kindleにダウンロードさせたいが、それもパソコンから転送が出来ないので、kindle自身でもう一度この本のタイトルで検索してダウンロードするという手順が必要となる。

大変な手間だ。


最後に、これは有料サービスの「kindle unlimited」
このサービスは980円でやはりAmazon指定の本を自由に読むことが出来る。もちろん対象本は増えるが全てではなく、12万冊程度とのこと。
kindle8

検索方法はprime readingと同様な方法で行うことが出来る。


そもそも、Amazonはネット通信の本屋だったはず。なので本業は本(電子本)を「売ること」だ。
そりゃ、prime会員客が金を払ってるからって、「そんなに簡単にはタダで読ませないぜ!!」というのがひしひしと伝わってくるサービスという事。


最後にそれぞれの検索ページのショートカットを作ったんで、何かの役に立てばどうぞ。


「prime reading」を検索


「オーナーライブラリー」を検索


「kindle unlimited」を検索

いきなりステーキに行ってみた(3回目)

最近、仕事場の近所に「いきなりステーキ」がオープンしたのに気がついた。なので、とあるランチに出かけてみた。

とは言うものの初めてではなく、別の2店舗にそれぞれ一回ずつ訪問したことが有るんだが、その時は共にかなり混んでいた記憶しかない。
という事で12:00ダッシュで店舗に向かい、12:10には到着した所、ほぼ満席に変わりはないが、待たされることなく入店。

席に案内されるとこの日はランチのワイルドステーキ300gが普段1,390円のところを1,000円で提供しているというではないか。
定期的にニク(29)の日とかで、安くなっているのかと思ったらも、何やらNASDAQ上場キャンペーンで安くなっていたようだ。おお、ラッキー!!

最初からランチ食べようと思っていたんで即決。すると


店員:「ライスは大盛りに出来ますが」
私:「不要です」
店員:「ライス自体不要ですか?大盛りが不要ですか?」と言うので、
軽く糖質制限ダイエット中の私は
私:「ライス自体不要です」
店員:「付け合せのコーンをブロッコリーとかに変えられますが如何しましょう?」
私:「ではブロッコリーでお願いします」

何も言わなくとも、既にダイエット向けのメニューが普通に用意されているのは、さすがアンテナ高いね。

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ババンッ!!

甘いタレはつけずに、塩コショウ、あとは醤油とワサビで和風に。
ここのアメリカンなステーキは私好み。

ちなみに、ライスを抜くと100円引きなので、キャンペーンで1,000円の300gワイルドステーキが900円で食べることが出来た。

この値段なら、すごく安いぞ?
ただ、平常時の1,390円だとちょっと高いと感じちゃうな。

実際は3回目の訪問になるが、近所にできたことも有りこれから時々来るのは間違いないと思い、ついに「肉マイレージ会員」になってしまった。
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さて、糖質制限ダイエットに理由をつけてステーキ食べまくるか!

Googleアカウントを端末から抜く(端末が使えない場合)

「Googleアカウントを端末から抜く(端末が使えない場合)」とは、どういったことなのか?

私は通販でFreetelの「RAIJIN」っていう端末を購入したんだけど、最初は初期不良だったと思われ、セットアップ中に再起動ループに入りどうしてもセットアップが完了しなくなってしまった。
なので、そのままそっと電源を落として返品した。

※アマゾンで購入したが、アマゾンはこういった場合、常に返金処理なので、割安で購入した端末も、もう一回購入するときはその時の時価になってしまう。おかげで2,000円くらい損してしまった。
これが便利なネット通販の落とし穴でも有ったりするから仕方がないと思っている。

まあ、返金処理はさておき、初期不良が発生した端末状態はGoogleアカウントは既に入力済で、アプリを復旧している最中に起きた現象だった。

なので、起動しなかったとは言え、私の全てが詰まっている「Googleアカウントが入ったまま返品してしまった」ということだ。

そのアカウントで他人がログインしてネットに繋げれば私の全ての情報が漏れてしまう。
しかも返品先のメーカーに居る猛者たちがアレヤコレヤして漏洩してしまうかもしれない!

「それはまずい」と思い、なんとかしようと手段を探すが、Googleのサービスで「端末を最大音で鳴らして探す」とか、「データを消去する」などというサービスが有るのだが、もちろん電源が入っていないと操作できない。

で、いつものように「Gooele アカウント 削除」などと検索するが、表示される結果は殆ど、端末の引越しや転売で、

「手元にあるアンドロイド端末を操作して自機からGoogleアカウントを削除する」

という話が殆どだった。それは色々と方法があるが、通常の端末操作で出来る。

で、私がやりたかったのは、紛失したり盗難に遭ったりして思いがけずに無くしてしまった場合、
その端末が他人に操作されないか心配なので

「手元にない端末からGoogleアカウントを削除する」つまり、「無くした端末を使えなくする」

ということをやりたい。

色々検索した結果ようやく出てきたのだがこんな方法だ。

Googleの公式ページのログインとセキュリティへログインする。

端末削除0


最近使用した端末の一覧に既に持っていない端末が含まれています。
端末削除2
ここで、無くしてしまった端末を選んで・・・

端末削除

ここで「アカウントのアクセス権」を削除してしまいます。

これで今端末からは2度とログインできないと思います。

100%安心なのかは解りませんが、最低限の事は出来たはずです。

ラーメン食べられなかった。

先日、川中島あたりでお昼にラーメンでも食べようとふらっと駐車場に車を停めたお店。
2018-04-13

名前を出すと悪口が検索されてしまうので出さないでおく。

車を停めると店の前には草ボーボーで、除草剤は撒いたようだが処理してないので枯れた草が茂っていた。店の真ん前くらい掃除しとけよな〜と思ったけど、そのまま入店。

店の中も汚いガラス拭いてないし床もゴミだらけ。やっぱ入るんじゃなかった・・・・・・でもラーメンは美味しいかも?

先客は3名ほど、カウンターへ一人、テーブルに二人。店員は若い男女二人、入店時に女性と目が有ったと思うけど無言、店長と思われる若い男が「いらっしゃいませ」と言ったような言わないような・・・。

着席して暫く待つと無言で水をくれた。

メニューを探すも、手の届くところには無い、他のテーブルにも無い様子。まあいいや、テーブルの上にはメニューも無いようなので、壁のメニューを見渡して食べるラーメンを決める。

ようやく決まったので「すみませ〜ん」と男性に声かける。
すると小声で「お待ち下さい」と言ったような言わないような。どうやらお金を数えている様子。開店した11時直後、なんでこんな時間に札束を数えるのかよくわからないが、開店前にすべき準備をしてなかったのだろう。

忙しいわけでもないし、店はガランとしているので、今じゃなくてもいいだろうと思う。
何を考えているのか数え終わったのに注文を取りに来ない。何かをやり出した。

仕方ないので、もう一度「すみませ〜ん」。
そしたら「お待ち下さい」だってさ。

ここで文句言ったり、変な行動するのも馬鹿らしいので、そのまま水にも手をつけずに、無言で退店した。


ガラガラの店舗で、何分も客を待たせるとはどういった神経なのか?
よくこれで店が潰れないのか?不思議だった。

あとで、ネットの口コミを見てみると、案の定最悪の評判ばかりだった。
食べなくて本当に良かったと思う。

そんな評判を見ると私と同じように感じている人はたくさんいるので、この店の通常なんだろう、この店が、この先一年間残っていることは考えられない。

やっぱ、外見や雰囲気は店の中身がにじみ出てくるよ、今度からは直感を信じる。

スマート体重計(その2)

スマート体重計(その1)から
ノキア WBS06-WHITE-ALL-JP
の購入談の続き。

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まあ、想定はしていたのだが、「設定の難易度が高すぎる感」は思った以上だった。

まず、大はまりしたのが、「メールアカウントの文字列の規制」だ。

スマホ用のアプリ「Health Mate」を利用して、まずはアカウントを作成してから利用するのだが、当初どうしてもアカウントが作成できなかった。

アカウントを作成しようとメールアドレスとパスワードを入力して「作成」とするのだが、「すでに利用されているアカウントです。」と拒否される。

何かの間違いなのか?と何度か繰り返すも答えは同じ。

では、繰り返しているうちにアカウントは既に作られてしまって、本当に重複したのかな?と思い。

今度は「パスワードを忘れた方はこちら」というところからパスワードの再発行を試みるため、メールアドレスを入力し、「送信」をするが今度は「このメールアドレスは不正です。」と意味不明の回答。


こんなやり取りを何度か続けるうちにふと気がついた。

このサイト専用の「禁則文字列」が存在するんじゃね?と。
これまで2つくらい試したメールアドレスには複数回のピリオド[.]や数値[12345]が利用されていた。なので、今度は至ってノーマルな英数のみのアドレスで試してみた所、成功!!

これは他の家族のアカウント登録でも同様の症状が出たので間違いないと思われる。
ピリオドを含むようななんらかの文字列がアカウントのメールアドレスとして弾かれてしまうらしい。

「やれやれだぜ」


ということで、人によってはアカウントを作成するのが最大のネックになる可能性があるので、スマホで操作するとミスが出やすいので、パソコンが有れば事前にパソコンでアカウント作成しておけばよりスムーズに設定が完了するだろう。

以下の「アカウントをまだ持っていない」からアカウントを作成できます。

Withing Webログイン
ログイン


また、Webでログインできるということは当然、パソコンでも自分の体重履歴などを確認することも出来ます。
withing


Google Fitとも連携しますのでそちらからもパソコンで見ることが出来ますが好みですね。

日々の使い方はとにかく「乗るだけ」でスマホに転送され、グラフまで出てくるので便利この上ないです。

ただ、気を付けたいのが、日々の体重に大きな変化が有りすぎると他人のデータとして見てしまうので同じ様なタイミングと服装で計測する必要があります。


もちろん、体重計やアプリの利用は家族にも共有できます。ここでも幾つかのトラップが有るので慎重に行います。

最初に登録したアカウントに「家族追加」で複数人管理できますが、子供ならまだしも女性などは、家族でも体重は知られたくないでしょう。
その場合は最初のアカウントのスマホアプリから「マイデバイス」→「設定」→「スケール(体重計)を共有する」を選択するとスケール(体重計)への招待メール(LINE等)を家族へ送ることが出来るので、そのリンクから「このスケールを使う」を選びます。
Screenshot_20181003-100855

※間違ってGoglePlayから新規インストールしてしまうとダメです。

あとは各自アカウントを新規作成してやればすぐに使えます。
※このアプリには(スマホへのデータを読むことへ)各種許可してくださいね

まあ、久しぶりに面白いものを購入した。

ただ、結論とすると設定難易度MAXなので、一般の人には勧められない製品なことは他のレビューを見ても明らか。

そういった人はタニタやオムロン等の国産の体重計を利用してください。しかしちょっと調べてみたのですが両社共にwifi + クラウドのサービスを運用している体重計はありませんね。

タニタが過去にBC-508とう製品を発売していたようですが、撤退したみたいですね。国内ではサーバー運用が高すぎるのでしょうか?

スマート体重計(その1)

新しいスマート家電を購入してみた。

それはスマート体重計

ノキア WBS06-WHITE-ALL-JPっていう物なんだ。

そう、Nokiaと言えばフィンランドの携帯電話会社だ。マトリックスの映画内で利用されて有名になったんだけど、どうやら最近はいろいろな事情により、Nokiaブランドのスマホや携帯電話は販売されていないらしい。

しかし、こんな分野でまた躍進している様子。

さて、少しでもダイエットに結びつくのであればと、しばらく前からスマート体重計が欲しいと思いつつも、値段が高いのがネックで購入に足踏みしていた。

1年くらい前に調べた際は1.5万円前後の製品しかなかった。しかし、今探してみると1万円を切るような製品も多く出ている。

私が「スマート体重計」を色々と調べた中でわかったことが有るんで、スマート体重計を購入しようと思っている人は参考に。

・スマート体重計と言っても、通信方法は「bluetooth」と「Wifi」のどちらか、あるいは両方の通信方式が利用できる。

この中で問題なのが「bluetooth」のみの通信方式の体重計の場合だ。
必ず体重計に乗る前にスマホを起動させ、専用アプリを起動させ、更にbluetoothが繋がていないと体重をスマホへ記録が出来ない。
「体重計に乗るだけで、きちんと記録をしてくれる」という私の期待に応える製品ではない。
スマホのアプリ起動するなら「体重を都度メモすれば良い」よね?という感じだ。

しかし、こちらの方式の場合、例えば、1,999円という激安製品も出ている。こんな奴

なので、スマート体重計にはWifiの通信方式を持ち、体重を計測した瞬間に自宅Wifiを使ってクラウドにデータを保存た後、バックグラウンドで自分のスマホ(アカウント)と同期してくれる。

というのが理想的な動作となる。
気がついたでしょうか?クラウドへ保存というキーワード。
海外の会社のクラウドへ「ビッグデータ」として自分の体重が保存されているということに嫌悪感を示す人がいるかも知れないが、そういう人は使わないほうが良いでしょう。


というわけで、「スマート体重計」ならなんでも良いわけではなく、ネットの口コミやレビューを見てその様な機能が有るかを確認しつつ選んだのが前述のノキア WBS06-WHITE-ALL-JPっていう事になる。

私が購入した価格は販売から時間も経過して値が落ち着いた頃だったので4,927円と安くなっていた。
スマート体重


これくらいならもし、うまく通信が機能しなくとも普通の体重計としても利用できるよね?と。


長文になってきたから記事は後半へ続く。

蛍光灯の価格差は5倍以上も有った

リビングの蛍光灯が切れたので、交換しようと仕事帰りにホームセンタへ行った。
しかし、結構種類は有るんだけど、欲しい型番が見つからない、少々特別な蛍光灯なのだろうか?

パナソニックの「FHF32EX-L-H」
IMG_20180926_204855


写真持ってホームセンタ行って見てみてもらったから間違いない。「家電量販店じゃないと無いだろう」と。

失敗したな〜、なんて思いつつ、家に帰ったらネットで注文した。

蛍光灯価格。com


314円 x 2本 + 756円(送料) = 1,384円

ふむ、こんなもんか、と。

で、いつまでも蛍光灯無いのは不便なので、翌日のしごと帰りに安かったら購入しようと家電量販店も覗いてみた。

そしたら衝撃の光景だった。

1,680円/本

IMG_20180928_134800
型番の最後が違うのは色が違うだけだと思うんだ。

ちょっと待て、送料が別計算とはいえ、本体価格が5倍以上もの差があるは無いだろう?

1本だけ通販で購入しても、送料込み金額が量販店を下回る。
2本以上でも送料は変わらないようだったので、購入ロット数が増えるほど価格差は広がるばかりだ。

家電量販店の経営状態が厳しいのは解っているが、これででは「緊急に欲しい人」、あるいは通販知らない「情報弱者」向けの「詐欺」に近い値段だ。

可愛そうだが、家電量販店は終わっている感じがする。


※もし、この価格差にカラクリがあるのならば、知っている人教えてほしい。

ワゴンR(MH21)ドライブシャフト交換の巻

しばらく前からフロント下でコツコツ言ってたんで、先日床下を覗いてみたら案の定、ドライブシャフトブーツが破れてオイルが漏れてた。

正直、等速ジョイントの状態やベアリングの状態まで調べる技術もないし、そもそも分解して調べるのも厄介だ。

オイルも減ってゆくこの車、この先長く乗るつもりもないんでとりあえず車検を通るようにする為、ブーツの交換だけしようと思った。

ネットで調べてみるとブーツと留具で2,000円も出せば購入できるし、それにオイルを足しても、部品代3,000円位で治すことが出来ると判った。

しかし、手間が非常にかかる。以前から言われていたことなのだが、ドライブシャフトブーツ交換はシャフトを抜いて、洗浄、オイル充填、ブーツ装着という手間が掛かるため、ドライブシャフトを抜かずに分割式のブーツという選択肢も有った。

しかし、分割式ブーツは5,000円程度と部品代も少々高い上に、ドライブシャフトを抜かずに行うジョイント部のグリス洗浄、グリスアップがどれほど困難なのか想像してみたが私には無理だった。
さらにナックルやベアリングがイカレていた場合、最悪だ。

という経緯でたどり着いたのが「リビルドドライブシャフト」を用いた「ドライブシャフト交換」だ。

調べて見るとMH21のドライブシャフトはリビルドだと8,000円程度で購入できる。激安だ!!
だって、ドライブシャフトにはインとアウトの2箇所にブーツが有り、ナックルが有る。両方のブーツを交換すると考えればさっさとまるごと交換したほうが今後の為にも良い。

というわけで安易に注文。

そろそろ車検なので、先日重い腰を上げて交換開始。
まず、ハブを留めている30mmのセンターナットを回す為、注文しておいた30mmのインパクトソケットでナットを外す。 
IMG_20180917_090450

IMG_20180917_090445
・・・・ これは問題なし。

その後、邪魔なブレーキディスク、ブレーキキャリパーを外し、タイロッドをリムーバーを使って外す。
その後、止まっている2本のM17ボルトを外してナックルとストラットを切り離す。

IMG_20180917_095046

ここまで来ると、ロアサスアームに止まっているだけのナックルからドライブシャフトのアウト側を抜くことが出来る(少々キツイが)。

あとはミッション側に「差し込まれているだけ」と思われるドラブシャフトはスルッと抜けると思われたが、多少の力を入れても外れてこない。
ビリルト部品を見るとミッション側にはCリングがハマっているので、もしかするとこれが引っかかっているのか?と心配だったんだが、どのネット情報を見ても、「抜くだけ」とある為、木製ハンマーで内→外への衝撃を与え抜いてみた。

するとどうだろう、何事もなかったようにドライブシャフトは抜け落ち、ミッション側の穴からはオイルが溢れてきたので慌ててオイル受けを合わせた。
IMG_20180917_095053


抜き取ったドライブシャフトをリビルド品と比べてみる。
IMG_20180917_095005

リビルト品のアウター側のギザギザはABSのセンサー用と思われる。

現行部品に付いていないということで、初めて私のワゴンRにABSがついていないことに気がついた。
どうでも良いことだが。

ドライブシャフトの差し込みもかなり心配されたが、ネット情報に有ったように、Cリングの割れ目を上に向けた状態で慎重に差し込むと「カチッ」という感触で差し込まれたのを手が確認できた。
たまたまだったのか不明だが、何の問題なく組み込みは出来た。

後は逆の手順んで組み立てて終了だ。

忘れては行けないのがこぼれたATFオイルの追加。ATFオイルは非常に繊細な仕組みの為、古い車で下手に交換したりすると故障すると聞いていたので心配になったが、点検口から適当に追加しておいた。
その後も問題なくシフトチェンジシているので問題ないだろう。

これでディーラーでの車検時の工賃が2万円くらいは安くなったと思われる。

結局、発生した費用は
・リビルドドライブシャフト・・・8,200円
・30mmインパクトソケット・・・680円
・ATFオイル・・・1,500円

他、グリスやクリーナーなどの消耗品

だけだった。

ラズパイでナスを作る(3)

ラズパイ(Raspberry Pi)でナス(NAS)を作るの最終章

と言ってもHDDを追加しただけだ。これまでラズパイに2台のUSBのHDDを接続してきた。
ちなみに両方のフォーマット形式はWindows10に取り付けていたときのまま「NTFSフォーマット」だ。
ラズパイのOSはLinux系の「Raspbian」なので元々のフィルフォーマットが違う、それでもモジュールを入れれば問題なく動作するのは確認できた。

しかし、一番やりたかったのは手持ちの4Tの内蔵HDDにもう一台同様のHDDを追加して、さらにHDDケースを用いたRAID構成だ。

購入したのはコストパフォーマンスに優れたロジテックの「LHR-2BRHU3」
これはUSB接続のHDDなのだが、RAID機能付きで6,000円弱で購入できる。

しかし、対応OSに「Raspbian」は存在しない。

------------------------------------
対応 OS
・Windows 10
・Windows 8.1
・Windows 7
・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12), Mac OS X 10.11 , 10.10 , 10.9 , 10.8
------------------------------------


しかし、そもそも現在稼働中のUSBのHDDも対応OSに「Raspbian」が無くても接続できているし、先人達も普通に利用しているんで、試しに購入。

結果的には、何の問題なく認識して4T x 2のRAID1が構成された。
以前みたいに、ひたすらレンタルDVDを収集したりしない為、そんなに必要なストレージが増えることもないと思われるので、しばらくこの容量で運用できると思う。

これにてNAS制作を完了する。

ラズパイでナスを作る(2)

さて、ラズパイでナスを作るなんだけど、細かい話でやったことだけを備忘録として記載。

NTFSのままラズパイに移植するので、事前にNTFSを使えるようにしておきます。

# sudo apt-get -y install ntfs-3g

これで、ラズパイのUSBに2台のUBSHDDを差し込んで起動。

まず、デバイスが正しく認識されているか確認する

# sudo fdisk -l

Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 34 3907029134 3907029101 1.8T Microsoft basic data
〜〜〜
/dev/sda2 264192 5860532223 5860268032 2.7T Microsoft basic data
〜〜

こんな感じで2台のUSBHDDは「sdb1」と「sda2」という名前で認識されていることを確認



次に自動マウントのために
デバイスのUUIDを探す

# sudo blkid /dev/****

----------------------------------------------------

pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="Data(1.8T)" UUID="96481C72481C537B" TYPE="ntfs" PARTUUID="b2460463-843a-452a-b824-71d7b7d141ad"

pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sda2
/dev/sda2: LABEL="Data(2.7T)" UUID="3A3E99CD3E998315" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="754a7f8d-8c2e-494d-bf9a-7c6974116d9c"

-----------------------------------------------------


IDが見つかったんで、ラズパイ起動時に自動マウントするため、設定ファイル書き込みする
※デバイスの名前ではなく、IDで設定ファイルを作成しておく必要は、
おそらくUSBHDDを抜き差しでするとデバイス名は変わってしまうからだろう。


# sudo nano /etc/fstab


----------------------------------------
####外付けHDDのマウント
UUID="96481C72481C537B" /volumes/USB18T ntfs-3g defaults 0 0

UUID="3A3E99CD3E998315" /volumes/USB27T ntfs-3g defaults 0 0
----------------------------------------
※/volumes/USB18Tは解りやすいように付けた名前である、その後の記載はおまじない

設定ファイルの反映
# sudo mount -a
さらに再起動
# sudo reboot


最後にサンバの設定
この様な書き込みをすることで外部Windowsなどからも参照できる様になる

sudo nano /etc/samba/smb.conf

----------------------------------------
[USB18T]
comment = USBHDD18T
path = /volumes/USB18T
read only = no
guest ok = yes
force user = pi
public = yes

[USB27T]
comment = USBHDD27T
path = /volumes/USB27T
read only = no
guest ok = yes
force user = pi
public = yes
----------------------------------------

ラズパイ設定完了


ラズパイに繋げた、2台のHDDがネットワーク上からWindowsから見られるようになりました!!
これにて「ラズパイでナスを作る」
 (Raspberry Pi でNAS(Network Attached Storage)を作る)終了。

ラズパイでナスを作る(1)

私のところには先のスマートホーム計画で使ったラズベリーパイがある。
しかし、今はRemoを使って操作しているのでラズパイが余っている事となる。

実は以前から気になっていたんだがHDDがバックアップなんかを含めて3台10T程度あるんだけど、パソコンを付けっぱなしにしてUSBで説y属したHDDをNASとして利用している。

別に不便ではないのだが、色んな事情によりパソコンからHDDを切り離すこととなった。そこで、方法としてNASのHDDケースがあるんだけど、高い。



これで1.8万円くらい。

しかし、NASの機能が無い場合は、こんな感じ。



こちらなら6千円程度。

両方共にHDDを2台乗せることが出来るが、NAS対応版はNAS(Network Added Strage)というだけ有って、OSが乗っており、その分高性能で価格も高いのだ。

という事で「単なるHDDケースを購入し、ラズパイ3にUSB接続してそれをネットワークに公開してNASとする。」を実行しようと試みた。

続く

マジンガーZ / INFINITY プラモ

今年の5月にアマゾンで予約注文した「 マジンガーZ / INFINITY」のHGプラモデルが昨日届いた。
完全に忘れてたので、「あれ?今日は何だったっけか?」と思い出せなかったので大したものじゃないと翌日まで放ったらかしておいた。

で、改めて見てみると 「マジンガーZ / INFINITY」の劇場版と同型のプラモデルだった。
あれ?この映画はいつ公開だっけ?・・・と調べてみたが、既に何処の劇場でも公開していない。

こないだ公開予告していたんだけどなあ、と思いつつさらに調べてみると公開初日は「2018年1月13日」と。正月映画だったんだね、でもあまり観客動員できなかったのか、宣伝が足りなかったのか、日本ではあまり話題にならなかったな。

日本ではというのはどうやらフランスとイタリアで先行上映されており、こちらでは大人気だった様子だ。

さて、肝心のプラモデルなんだけど、とりあえず外箱だけ。
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全長18メートルの1/144スケール版のHGなのだが、以上にデカイ。設定サイズは初代ガンダムと同じはずなのだが、デカイ。

組み立ててないからわからんけれど、デカイ。どうしちゃったのか?並べにくいじゃないか。

箱絵がめちゃくちゃカッコイイので良しとします。

ちゃらん亭

ふとしたきっかけで思い出した「ちゃらん亭」

この店は私が長野市で学生の頃〜社会人に掛けてもよく出掛けた店だ。

値段は決して安くはないが、当時としてはかなりの大ボリュームな、学生や肉体労働系の店で、ショッチュウ世話になった。
ラーメン同様に、定食もボリュームが有り、マーボー豆腐定食、野菜炒め定食などいろいろ食べた記憶がある。

その後、この店の移転をきっかけに訪問する機会がぐんと減った。

学生の頃は確か、あずま通りのパチンコ屋の2Fに有ったはずだったんだが、知らぬ間に、長野駅の東口の通りあたりに店を移転し、

そしてさらに殆どその店への訪問もしないまま移転したのが檀田の綿半の前だ。

正直、その頃は似たような大盛り中華の店は、同時多発的に発生して選択肢も多く、また距離的、場所的にも私の訪問する店ではなくなっていた為、訪問しないままだった。

そしてある時、店の前を通るとその店も沖縄料理点に変わってしまっていた。

その時は「今度はどこへ移転したのかな?」なんて思ったが、特に気にしなかったが、最近見つけた記事によると

「店主急逝につき、閉店します」

という張り紙の上、閉店したとのこと。

それも、4年も前、2014年の春のことらしい。
よく考えると、私が学生時代によく出掛けたのが25年程前だったんで、当時、大将が40だったとしても65歳、何が有ってもおかしくないよな。

遅くなったけど、お悔やみ申し上げます。

学生時分に世話になった店も、こうしてだんだん閉店してゆくんだろうな〜、としみじみ。

ちゃ蘭亭
ネット上探してもこれしか見つからない。おそらく、檀田の最後の店舗の写真だと思う。


※松本の「源太」まだやてっかな〜?

40℃体験

ついに40℃を体験してきた。

名古屋への出張の帰り道だったんだが、国道脇の温度計に目をやると見慣れない数字。

40℃

おぉー、ついに40℃かあ!!
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ちょうど2日ほど前に、名古屋では市場最高気温の40.3℃を叩き出したばかりで、あとで確認するとこの日も39.9℃まで上昇していた。

そりゃ、長野だって昼間は35℃〜36℃は普通に有るし、車の温度計なんかは40℃や45℃になっていることだって有るが、ちょっと本物の40℃は違ったぜ。

車を出るとそこはまるでBBQコンロの真ん前だ。

ただ、それが本物のBBQと違うのはその熱さに「逃げ場がない」こと。
BBQなら火から離れれば熱風は収まるのだが、そのの夏の熱さはどこに行っても熱風。さらに、日陰に入っても同じ熱風。

ニュースでやっている「危険な熱さ」ってのが初めて理解できた瞬間だった。
逃げ場のないこの温度のなかで私は本能的に危険を感じ、必要最低限しか活動しなかった、出来なかった。

こんな暑いところに住んでるみんなはよく生活できると思う。さらに、夜になっても気温が30℃を下回らないなんて、完全に生き物を殺しにかかっているとしか思えない。

でも、ある程度慣れるんだろうな〜。

気を付けような。


ラーメンの値段(2)

以前にもラーメンの値段っていう記事でラーメンの値段について考えてみたことが有る。

ただ、もう一回見てみようかと思ったんだけど「博多ラーメンしばらく」値上がり表がリンク切れで見られないのでもう一回調べてみた。

今度は自分で調べた。個人のネット情報ではなく、日本には「総務省統計局」ってのが合って、色々んな統計情報が公開されている。

そこで見つけたのが主要品目の東京都区部小売価格(昭和22年〜平成25年)(1950年〜2010年)

そこにはラーメン(中華そば)の小売価格が載っている。グラフにしてみると
ラーメン価格


2010年までなので約10年前までのデータだ。その後の10年は予想してみた。
2020年時点での平均700円程度・・・まあ、こんなもんだろう。もしかすると、最近のグルメブームや、「プチ贅沢」なんかの影響で、こういった大衆料理が全体的に値上がりしているようなキモするのでもう少しグラフの傾きは急になっているかもしれない。

その場合、750円〜800円となるが、この値段が「東京の平均小売」と考えるとあながち今違っていないのかもしれない。

ちなみに私の生まれた頃は約100円、安い外食をし始めた高校の頃で400円、大学卒業する頃が500円弱かぁ。

まあ、確かにそんなもんだったな。

で、最近気がついてみると、600円で食べられるラーメンはごく僅かに存在するだけで、メニューに乗っているのは700円〜800円の価格帯がメインとなっている。

値段が上がって、美味しくなったのも確かだが、もう少し2極化を勧めて安いラーメン屋も残って欲しいものだ。

いや、ちょっとまって。ラーメンだけが高くなっているような気がするが、実はそうでもないのか?
他のものの小売価格も同じグラフに載せてみよう。

ラーメン価格比較

先ほどと同じ、「ラーメン」、似たような分野の「うどん」、庶民的な魚の「さんま」、物価優等生の「鶏卵」を比べてみた。

さすが、鶏卵の優等生ぶりは目を見張るものが有るが、サンマも劣らずに安いが、ここ数年少し値上がりしているね。サンマに関しては倍くらいの価格まで値上がりしているだろう。それでもうどんラーメンに比べれば大したことない。

ではラーメン・うどんの主材料の小麦が高騰したのか?
ラーメン小麦

と小麦も加えてみたが全然そんなことはない。

需要と供給のバランスだろうか。本来は大衆食品であるラーメン・うどんに高級志向が出てきて必然的に値上がりしたんだろうか。

その原因に「激安牛丼」が関連しているのではないかと思われる。
ラーメン牛丼
牛丼(吉野家)のグラフを加えてみる。

戦後間もない1960年代は明らかに牛丼が高級品だったのだが、1980年代のバルル後半、順調に値上げを続けるラーメン達とは対象的に値上げに苦戦、迷走し、とうとう1980年には一度倒産している。

その後、無事に再建するが、完全に「牛丼は激安の軽食」としての揺るぎない地位を得てしまう。

このあたりで、麺類と牛丼の立場が入れ替わったのではないかと思われる。
ある日のランチは、ちょっと金欠な時は「牛丼」、ちょっと贅沢すると「ラーメン」とね。

・・・さて。
いむらや1
「いむらや中華そば」
現在(2018年7月)の値段でも、460円らしい。
こんな店は完全に絶滅危惧種である事は間違いない。


脱ドコモ(その1)

少し前の記事みんながスマホを購入する季節で、脱ドコモを進めようと考えておりました。

とりあえず、私のドコモのアドレスは1年以上継続して利用していないし、メールもほとんど来ない為、もう不要だと判断。

ただ、現在のニュースでも問題中の「ドコモの2年縛り」に掛かっており、今年の10月までは縛られて居ることが判明している。

私が調べた限りでは、11月〜12月に解約すると違約金(9,800円)が発生せずに解約できることとなっているはずだ。(この辺りはドコモに直接聞いた訳では無い為、あやふやだが多分正しい)

流石に9,800円の違約金は馬鹿らしいんでまずはi-modeを解約してみる。

どうやらネットから解約できるらしいのでやってみた。
ドコモの「マイページ」ってのに「dアカウント」を使って接続して、解約の手続きをする。簡単にできた。
後日、ドコモのマイページを再度確認するとi-modeは解約されたたが、「i-mode」の300円と同時契約で相殺されていた「spモード」の300円ってのは勝手に解約されないらしい。
i-modeの代わりに「spモードの300円」が請求に乗ってきた。
i-modeに付帯しているサービスだと思われるから勝手に解約されてばいいのに・・・と思いながら再び「spモード」の解約ページを探すとこちらも、オンライン手続き出来た。

これで、i-mode(spモード)の300円とパケホーダイ・ダブル372円で、計672円/月安くなることになる。
毎月のことなんで大きいいよね。だって、NetFlixのベーシック(650円/月)が契約できるしね。


なので、改めて自分の契約ページ(マイページ)を見てみようと思ったんだが、なんだかおかしい。
ドコモログイン

さっきまでログイン出来ていたのに、ログインできなくなってしまった。
もしかして、アカウント乗っ取られた!?
なんて事を少し思いましたが、すぐに原因は解りました。

「spモード解約したからドコモのマイページがログインできなくなった」

という事の様です。

つまり、ドコモのマイページで出来る「料金確認」「契約情報確認」「オンライン手続き」はすべてspモード(i-mode)契約者に向けての「有料のサービス」だったのだ。

ドコモと通話のみの契約をしている人には提供されない、実に意地の悪いサービスと言う事が判明した。

つまり、spモードを解約したから料金確認ができなくなってしまったんだ。

アンチドコモの私が、益々ドコモを嫌いになったのは言うまでもない。


これで、かなり料金が安くなったんで、20年以上利用しているドコモの解約はどうしようか?と思っていたが、11月にドコモをMNPで抜ける事は確定した。

以上。

ジャイロUPのオーバーホール(7)

保安部品の取り付ける為、メーターから切り取ったケーブル類すべてにギボシ端子を取り付ける。
ここで、間違えてはいけないのが、バッテリから来ているケーブル(+)にはメス、電装品側にはオスを取り付けないいけない。
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バッテリの(+)が上記図の様にむき出しになってしまうと、マイナスアースされている車体に接触した瞬間にどっかで、何かが壊れるから。

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というわけで、すべてにギボシを取り付け、ハンダ付けまで行っておきました。
激安製品のケーブルはとても細く、ギボシでしっかりと噛みつかないということも有り、全てにハンダ付けしました。

あとは適当にステーを作成してメーター類を取り付け、作成した配線図を組んで見るだけだ。
Myジャイロ配線図


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なんとなく、全ての保安部品が取り付きました。
これで走ることが出来ます。

ココ最近の殺人的暑さ

ちょっとここ数日の暑さは、異常であり殺人的にも感じられる暑さだ。
ただ暑いだけじゃなく、体が発汗に慣れる前の7月にやってきた突然の酷暑。私も歳のせいか、今年の暑さは例年になく体に堪えているような気がする。

TVのニュースやネットの情報を何処で見ても聞いても

「例年にない猛烈な暑さ」
「例年にない危険な暑さ」
「40℃超えなど続々と暑さの記録を更新」

やら、

「岐阜県多治見市で40.7℃と5年ぶりとなる40℃超え」
「名古屋で39℃台を記録するのは、11年ぶり」
と、各種大記録が報じられている
ふむふむ、なるほど・・・・・オヤ?

「岐阜県多治見市で40.7℃と5年ぶりとなる40℃超え」
「名古屋で39℃台を記録するのは、11年ぶり

「5年ぶり」、「11年ぶり」と行っているということは過去には最近と同等の暑さが来ていたということだ。
という事はさんざんニュースで「記録的な暑さ!」と騒いでいるんだが、いつもTV番組は
「嘘・大げさ・まぎらわしいでおなじみのJAROっ」
なので、大げさ、誇張されているのではないか?

と疑問が出てくる。

ということで、google先生に聞いてみよう!

これは実に簡単である、気象庁のHPで調べるだけなのだ。

気象庁にある「過去の気象データ検索」で調べて見る

この7月は中部地方の「濃尾平野」あたりの暑さが酷かった(進行形なので「酷い」だ)らしいので、私の故郷でも有る三河地方のとある場所のデータを見てみる。

検索するだけではなんだか解らない、比較にならないので、一旦データをコピーしてエクセルに貼り付け、それを適当にいじってみる。

まずは過去30年間を10年毎、かつ7月の日毎の最高/最低気温をそれぞれグラフ化してみると
※本日7/19なので昨日までの記録しか無いです。

バン!!!
7月気温の30年推移(最高気温)
過去30年間/7月の日毎「最高気温」の推移

7月気温の30年推移(最低気温)
過去30年間/7月の日毎「最低気温」の推移

ぱっと見、そんなに変わらないじゃんと思うかもしれないが、良く見てみると1988年と2018年の7/14〜7/15辺りを比べてみると15℃以上暑くなってます。

地球の平均気温が1℃上がると世界各地で大洪水が発生して4度上がるとほとんどの生物が死滅すると言われているのに、この7月は例年に比べて5℃〜10℃熱いのは間違いない。

体も調子悪いはずだ。

じゃあ、この暑さはなんだ?
例年一番熱いのはお盆の頃だったっけ?もしかして、その8月お盆の暑さが前倒しされているだけなのか?例年の最暑が7月中旬に来てしまったからこんなにも熱く感じられて、体調をくずす人が多いのではないか?

その様に考えた私は上記2018年7月のグラフを過去30年の8月のグラフに重ねてみた。

8月気温の30年推移(最高気温)
過去30年間/8月の日毎「最高気温」の推移 と2018年7月

8月気温の30年推移(最低気温)
過去30年間/8月の日毎「最低気温」の推移 と2018年7月

やはりというか、そうでないと困ると言うか・・・・・。
この暑さは昔の最暑の頃(7月下旬〜8月上旬)を遥かに超えた暑さだったんだ!!
過去最大の暑さがひと月近くも早くやってきてしまえば体もおかしくなるっていうの。

まあ、こんなグラフ作ってみても涼しくなるわけでもないんだけどね。

体調管理には注意しましょう!!!

トゥクトゥクが走ってる

こないだ、愛知県に帰省した際にスーパーの駐車場で見かけたのがこれ。
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「トゥクトゥク」

タイは行ったこと無いけど、多分タイのバンコクあたりでたくさんタクシーとして走ってる車なのは知ってる。

まあ、最近私が遊んでる「ジャイロ」のカスタムカーが簡単にナンバー取れるんで、「トゥクトゥク」がナンバー採れて走っていても何ら不思議じゃないけど、実際見ると驚く。

調べてみると日本で唯一、小牧にある「NEWS」っていうカスタムショップで販売しているらしい。
この「トゥクトゥク」は日本の道路交通法では「側車付きオートバイ」というカテゴリで自動車でも、自動2輪でもない分類になるらしい。

「ミニカー」仕様のジャイロをボアアップしたのと同じということだ。

ちなみに、この車体どれ位するのかと言うとHPがあったんで紹介
トゥクトゥク スタンダードモデル(バンコク TAXIタイプ)660cc 5MT

まあ、フルオーダーなので仕方はない。出来上がってしまえば、エンジンは日本のダイハツ製だし、ハイテクな部品は使ってないだろうから、壊れてもなんとか大丈夫そうだね。

ただ、気になったのはこのの場合、車検が発生するので、どうせならアンダー250ccにスケールダウンして車検なしにするともっと遊びにつかえそうなんだけどな。

ジャイロUPのオーバーホール(6)

さて、前回までで、試走が出来てあとは「ナンバー付けて走るだけ」・・・と言いたいところだが、大事な事が残っている。それは

各種保安部品である。

そのまえに、そもそも、私のジャイロは「ミニカー」なのだが、実は保安基準を定めている「道路運送車両法」にはミニカーの保安基準は存在しない。
なので、同じ50cc以下の「原動機付自転車」という区分で見てみることになる。このあたりはグレーっぽいが、警察に止められても満たしてれば問題いないだろう。

道路運送車両法による、道路運送車両の保安基準を満たさないといけいないわけだ。
その内容はかいつまむと

-------------------------------------------------
原動機付自転車の保安基準(第五十九条―第六十七条の三)
1.長さ、幅及び高さ
2.接地部及び接地圧
3.制動装置
4.車体
5.ばい煙、悪臭のあるガス、
     有害なガス等の発散防止装置
6.前照灯、番号灯、尾灯、
     制動灯及び後部反射器
7.警音器
8.消音器
9.方向指示器
10.後写鏡
11.速度計
-------------------------------------------------
となる。

当然、法内には細かい指定も有るが、少なくとも原付の場合は検査が無い為、法に則った物がついていれば咎められることは無いようです。


私が購入したジャイロはカスタム途中と言う話なのだがパーツの欠品も有るし、そもそも、ハンドル周りが純正を組んで仕上げる様な状態ではない。

すでにハンドルが切り取られ、バーハン用のステイが取り付けられ、更にパーキングブレーキとキーシリンダーの取り付けステーも切り取ってある。
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さて、どうしようか?

上記「保安基準」で現在のジャイロに足りないものは
6.前照灯
9.方向指示器(前)
10.後写鏡
11.速度計
である。

ということで、まずは古いメーター(動いているが)を取り外してしまう。
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これらケーブルを全部切り取る

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切り取っちゃうと何が何だかわからなくなってしまうよね?なので、きちんと調べてあります。

ネットで見つけたホンダの配線図の色見本を自分で見やすくまとめたもの。ホンダならどのバイクも大体これで統一されているらしい。
ホンダ配線図

そして、自前のサービスマニュアルから配線図
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さらに、購入した激安メーター、激安ヘッドライトの為、ネット情報の頼りない説明図?。
メーター
71dzy0r5y5L._SL1000_

ヘッドライト
unnamed


で、これらを一通りにらめっこして、作り上げたのがこれ。
Myジャイロ配線図


多分、こんなんで、出来ると思う。

ジャイロUPのオーバーホール(5)

色々tお手順は省くが、ジャイロの各パーツを洗浄後組み付け、基本的な電装系の配線も終了した。
ここで、最大のイベントである、案人の火入れだ。

シリンダー内にオイルたっぷりで、いわゆる「ウォオーターハンマー現象」でクランクもまともに下がらなかったエンジンは(この溜まってたオイルのお陰でエンジンが保たれていたのかもしれないが)どうなるのか?

セルを回すものも怖いんで、プラグ穴からガソリンを少々入れて、まずはキックを軽く。

「ブロブロロッッ!」

おおっ!掛かりそう。もう一度気持ち強くキック!

「ブロン!ブロロロロロロ□□□□!!!」

ヤッター、掛かった。ただ、投入したガソリンが切れるとどうやらエンストしてしまう。どうもガソリンが共有されていない様子。

仕方が無いので、ガソリンの負圧ポンプなるものを外してみる。
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バラして掃除して、そして、サービスマニュアルの通り、動きを確認した。
掃除、そして、組み上げる際に向きがわからなくなてしまったのは内緒なのだが、色々画像検索して正しい向きを調べ、組付け。さらにホースには事前にガソリンを入れておくことにより、エンジンも回り続け、ガソリンの供給も問題ないようだ。

オイルポンプの動きも確認したし、これで走れるぜ!

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ちなみに、エアクリーナーから出ているホースにビニテープがマイてあるのはA/Fコントロールのホースが劣化して切れていたからだ。
先の話の通り、ほぼ不要にもかかわらず、どうにもホースを外すことが出来ず。しかし、ホースが切れてしまっている。
仕方ないのでビニテープで延長しておいたんだ。ノーマルの給排気系でキチンと走ることが確認できればそのうち外しちゃおうか?と思っている。

試走もしてみたが、適当にキャブレタスクリューを締めたにもかかわらず、普通に走ることが出来るのはさすがノーマルパーツのみの構成だからだろうか。そして、各所も大きな不具合は無いと思われる。

少々上り坂でアクセルを開けると失速&エンストしてしまうが、このあたりは調整が必要なのだろう。

怪しい中華リモコン(エアコン用)

テレビの学習リモコンを探していた際に見つけた、こんなリモコンをまさに衝動買いしてみた。

中華リモコン 「K-1028E」

中華リモコン

なんと189円(国際郵便送料込み)の学習リモコンだ。学習というよりはプリセット汎用リモコンだろうか。100種類のエアコンのリモコンがプリセットされているらしい。

さて、注文したのは一月ほど前なのだが、忘れた頃に中国から国際郵便で届く。
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もちろん手順書は英語onlyなのだが、絵がついているので簡単な英語と一緒に読み込めば、だいたい分かる。中国語だとお手上げだ。

まずは時刻合わせ。
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「CLOCK」ボタンを長押し後、温度の上下キーで時刻を合わせて、もう一度「CLOCK」ボタンで完了だ。

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あとは、エアコンのプリセットから自分家のエアコンに該当する番号を選べばよい。
マニュアルによるとA−Dまであるらしいのだが、「D」が見当たらないのは愛嬌だ。

「B」の手動設定(Manually input code)が簡単そうだ。

まず、「Set」ボタンを長押し、温度の上下キーでプリセット番号を選ぶのだ。
私のエアコンは東芝なので、プリセット表を見てみると
BlogPaint

「TOSHIBA 630−639」とある為、まずは630番にセット
その状態で、もう一度「Set」を押下すると、リモコンサーチが始まるらしい。番号をカウントアップしつつ、同時に電源On / Off 信号を発信しているらしい。
なので、エアコンに向けてこの操作をしていると、私のエアコンは636で、エアコンが切れた。

もう一度温度上下ボタンで636番に合わせて今度は「OK」ボタンで決定。

細かい操作方法はわからないが、ひとまず最低限の操作がこのリモコンで一通りのそうだができるようだ。

なかなか使えそうなリモコンだ、189円(国際郵便送料込み)が信じられない。

Amazonにて販売

ジャイロUPのオーバーホール(4)

キャブレタを全部バラして、パッキンの交換とジェットは交換の予定ではなかったのだが、緑の液体で詰まって全然きれいにならないんで、購入した。

さらに掃除をしたんだけど、何やらキャブレタに開けられないスクリュー(と思われる)が有る。
ネットで調べてみると、これは「エアスクリュー」であり、2stの排気ガス規制後に取り付けられたパーツの一つらしい。

この、排ガス規制が非常に厄介であり、オーバーホールを複雑にしてるのは間違いがない。
私の知っているレシプロ2ストロークのエンジンは非常に単純だ。
なのに、このバイクの燃焼期間の部分周辺には色々と余分な物がついている。
どうやらこれらが、排気ガス規制のために、途中のマイナーチェンジで、追加されたらしい。もちろん法的にクリアするためにだ。

具体的にあどういったことなのかと言うと、排出ガス規制で測定されるものは

CO(一酸化炭素):危険性は言わずもがな。
HC(炭化水素):太陽光(紫外線)に当たると有毒な光化学スモッグに変化する。
Nox(窒素酸化物):オゾンを破壊すると言われていて発がん性も非常に高い

だという。

これらの規制が1998年頃にはじまり、メーカーは対応を始めたのだが、結局2008年頃の第2次の規制で2stが全滅したという状況らしい。

ジャイロUPも同様に2008年で2stの生産を終えた。


というわけで、私の購入したジャイロの後期型は排ガス規制のパーツが付いている。ちょっと調べてみよう。


(1) マフラーの触媒の変更(HC、Noxへ対応)

(2) エアーインジェクション装置の追加(排ガスを完全燃焼させる為、2次エアを送り込む装置)

(3) A/Fコントローラーの追加(エアー/フェール・コントローラー)気温によって空気の送り込む量を変更する。

私も詳しくない為、不明な部分もあるけど、判る限り出これくらい有る。例えば(2)の為、マフラーのフロントパイプに余分な枝分かれをして、プーリーギアボックスから吸気をするパイプが繋がっている。しかも逆流の防止をする弁まで付いている。

また、A/Fコントローラの為に、キャブレタとエアクリーナーとを余分なパイプで繋がっている。さらに、こんなの要らないだろうと思われる電子式のオートチョークも付いているし。
マフラーも規制前のマフラーはもっと軽いらしい。今のマフラーは見た目以上に重たい。

これらは俺にとって、複雑すぎるから、自分なりに色々と調べてみてようやくこれらが少し理解できた。

さて、話はキャブレタに戻り、エアーの量をユーザーに調整させたくない為(濃すぎる燃料は、排ガスを汚すばかりな為)に、エアースクリューを調整不可にしてある。
もちろん、規制前は調整できたと思われるので、調整可に変更する。

兎にも角にも、まずは「D型」のネジ頭を緩める必要があるんだが、専用工具も買うのももったいない。ホームセンターで外径6mmのアルミパイプを購入。
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程よい大きさのラジオペンチで適当に挟んで、硬いところでハンマーで叩けば出来上がり。
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これでスクリューは簡単に緩んだので、パッキンを変更した。
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しかし、このまま専用工具で締めてしまえば、次回もまたこの工具が必要に有る。なので、マイナスドライバで調整できるよにのこぎりでねじ山を削ってしまう。

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さあ、これで、普通のエアスクリューになったよ。ちなみに、エアスクリューはアクセルを開けた瞬間〜の燃調に影響するらしい。

調整の幅も多少広がるだろう。

ジャイロUPのオーバーホール(3)

さて、取り外したシリンダーとヘッドをどうしようか?
一般的にこういったのを磨くのにベストなのはサンドブラストなんだということは理解してたけど、どうしようかな?とサンドブラストについて検索してみた。

誰もが持つイメージとして、まず、サンドブラストといえばこんな感じの専用のケース(キャビネットと言うらしい)が必要だと思ってた。でしょ?

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こんなの。

しかしこれを利用する目的は

(ア)利用した砂(メディアて言うらしい)が飛び散らない為
(イ)砂を回収して再利用する為

に、存在するのであり、上記2点を無視すれば不要なのかと思われる。

メディアもちゃんとしたのは結構高いが、庭のインターロッキングで利用する「硅砂」という細かい砂が代用できる。

サンドブラスト用のメディアを購入すると素材にも依るが、「2,000円/4kg」 程度するものらしいが、
庭用の硅砂は「500円/10kg」 と激安だった。
この硅砂を使えば「メディアは使い捨て」でOKだ。

また、我が家は住宅街に有るわけでもないし、砂を撒いても困らないような土地は十分に有る。

ということは、私の環境ではブラスト専用の「キャビネっトは不要」とい言う事になる。

で、肝心のサンドブラストを行う機材なんだが、こんな感じで、大きく3種類有るらしい。

(1)直圧式
(2)落下式
(3)吸上式

一般的に使われているサンドブラスとは(1)の「直圧式」であり、メディアを専用の耐圧タンクに入れたりと単純だが、ある程度の機材と構造を用いてブラストするようだ。

「直圧式」の廉価版を購入したり自作すれば1万円〜で賄えそうだが、今後どれほど使うかわからない機材に1万以上掛けるのはどうだろう?と思う。

この中で(1)直圧式以外は塗装のスプレーガンみたいな仕組みでサンドブラストするらしい。つまり、専用のガンだけ有ればなんとかなるみたい。

さらに(3)吸上式はコンプレッサーの能力に依存して思うようにブラスト出来ないという話で、現実的に家庭用の100Vのコンプレッサーでブラストするには(2)の「落下式」のブラストガンを用いるようだ。


で、そのブラスト用のガンなのだがアストロで価格を調べて見てみると2,980円、安いじゃないか!

という事でガンとメディア(もちろん硅砂)も1,000円/20kgを購入した。
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使い勝手は後ほど。

ドライブレコーダー修理

各種マイカーに安いドライブレコーダーを購入して取り付けております。
初めて購入したドライブレコーダーというのがバッテリーが最初から弱っており、しばらく車に乗らないと時計がリセットされてしまっていた。

まあ、時計のリセットくらい問題ないと思っていたんですが、こないだ何気なくレコードされたデータを見て見ると、なんだか古いデータばかりで何やらおかしい。

データを削除しようとしても削除も出来ず。フォーマットも出来ず、要するにSDカードが書き込めなくなっていたという事だ。

実はこれで2回めとなるSDカードの故障。カードの問題かと思っていたんだけど、そうじゃなくて、ドライブレコーダーのバッテリが無い為、車からの電源供給が途絶えた瞬間にSDカードの書き込み途中で瞬断される事によって発生するエラーではないかと・・・。

このまま捨ててしまうのももったいない!という事で、ドライブレコーダーのバッテリー交換にチャレンジ。

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とりあえず何もわからないまま蓋を開けてみる。ボタン電池でも入っているのかと思えばそうじゃなくてきちんとリチウムバッテリーが使われているようだ。
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印字された文字もよく読めず、詳細はよくわからないけど、おそらくこんなのは共通なので3.7Vのバッテリーを探せばいいんだろうとAmazonで探してみる。

出てくるのはドローンのバッテリの様子
いろんなサイズが有るようだけど、目測でこの中に入りそうなサイズのものを探して注文。
送料込み、550円なり。

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多分これで行けるだろう。ただ、気をつ受けなければならないのが、過充電保護機能は付いていないとまずいだろう。

安物のレコーダーに乗っていたバッテリにもちょっとした基盤が付いている為、それがそうなんだと思う。

兎にも角にも取り付けて見るとこんな感じ。

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ちょっと出っ張っているようにも見える・・・カバーをつけてみるも浮いてしまって失敗。

入るように、ガリガリと削ってみる。穴を開けてもいい覚悟で削ったが、なんとか表面に穴は開けずに収めることが出来た。
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もちろん、正常に動作するようになりました。


EPSON複合機のスキャナが突然使えなくなった

タイトルの通り、使えなくなってしまったのは先日まで快調に使えていた我が家の複合機「EPSON-PX-049A」という廉価版の激安複合機だ。

パソコン側にてスキャンソフト(Epson Scan)を起動しようとすると「スキャナーとの正常な通信ができません・・・・・・」とのメッセージが出て、その後スキャナを検索する画面が出てきて再設定するのですが、どうしてもスキャナが見つからず出来ません。
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しかし、印刷に関しては通常にできるので、スキャンソフトを再インストールしてみたり色々としてみましたが、すべてだめ。

もう一台のパソコンにもスキャンソフトがインストールされているんで試してみたんですがヤッパだめ。こうなるとたいてい悪いのは複合機側とう話になるのが一般的なんだよな。

なので、5k円程度の複合機なんで、このまま処分しようかとも思ったけれど、印刷は2台のパソコンは共に出来る為、やはり怪しいのは先日大型アップデートが行われたWindows10と疑ってみた。

セキュリティ関連が強化されたおかげで、見つけられないんじゃないだろうか?・・・と。


まあ、結論から言うとまさにそのとおりでネット上の情報で判明したんだけど、原因は「ネットワークのパスワード保護共有機能」というのが問題だったらしい。

詳しくはわからないけれども、この「ネットワークのパスワード保護共有機能」というのは「Guestアカウントに共有を許可してよいか?」という様な機能らしい。
スキャンの機能は当然パソコン内にデータを保存するわけなので、その機能に引っかかったらしい。

具体的には「ネットワークの共有センター」→「共有の詳細設定」→「パスワード保護共有」で
「パスワード保護機能の無効にする」
で解決した。

EPSONスキャナ


ちなみに、本件について原因を検索している最中見つけたEPSONの公式のよくある質問に対する解答です。

EPSON Scanが使用できない場合の対処方法(Windows)

アップデートに度に、気まぐれで重要な設定項目の値を勝手に変更してしまうマイクロソフトも大概いい加減にしてくれ!と思うんだけど、調べてみると結構前から困っている人が多く居るのに、EPSONもEPSONで、見当違いの解答してるんじゃないよ!!

と思ったのでありました。


本記事がスキャナが使えなくなって困っている人の手助になればと思っております。

キーワード:EPSON SCAN スキャナー 使えない 見つからない

ジャイロUPのオーバーホール(2)

先述の通り、キャブとマフラーを取り外したのだから、エンジンはスカスカ状態で「もう少しよく見てください」と言っているように見える。
なので、オイルまみれになったシリンダーもどうなっているのか気になって、ここまで来たのだからヘッドも開けてみた。

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シリンダー内部に傷は見られず、ピストン自体も黒くカーボンは溜まっているものの、傷などは見られなかった。

ここで、さらに一安心。きちんと組み直せば新品同然になるでしょう。
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しかし、新品同然にするにはかなりの部品を新調します。この週末、色々とバラして判った必要と思われる消耗部品を片っ端からWebikeに注文した。

現時点で、計算して見ると部品代1万円オーバーしていた。

ジャイロUPのオーバーホール(1)

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このジャイロ、よく見てみると(よく見なくとも)ノーマルでは無い。
そのあたり、販売者に聞いてみると
「カスタム物件として受注したが、途中で要らないと言われてしまった」
らしい。

その後、不動のママ5年ほど経過しているが以前は実働していた(らしい)。その為、キャブの掃除すればエンジン掛かり、とりあえず、メーターケーブル類を戻してやれば登録できるかな?なんて甘く見ていた。


という事でまずはエンジンを掛けることが最重要の課題。何もしない状態でキックを軽く踏み込んで見ると、クランクは回る様子。とりあえず、シリンダー内が固着してしまったなんていう最悪の状態はない様子。

調子に乗って、「エンジンかかるかも?」とセルを回してチャレンジして見たが、やはり、途中で止まってしまう。

もう一度、踏み込むと何故かクランクが回らない。その後何度か試しても回ったり回らなかったりする。

何が起きているのかわからないんで、とりあえずプラグを外してヘッドの中を覗いてみると何やら液体が充満している。どうみてもオイルなのだが、これはどういった状態なのか?

早速gogole先生に聞いてみると、2ストロークエンジンでは良くある話で、ガソリンをストップしたりして、エンジンがかからないまま、セルを回し続ける(キックをし続ける)とシリンダー内にオイルばかりが注入され、オイルまみれになるという話。

まあ、今回はまさにそのとおりなのだが、このオイルを溜めた原因が、今の私なのか?それともずっと溜まっていたのかは不明。

とりあえず、プラグを抜いてキックをすると、オイルが吹き上がってくる状態なので、まずはそれを解消。

下記的な方法は無いらしく、そのままオイルが吹き上がるのが止まるまで繰り返すしかない様子なので、ウエスをたくさん使いながらオイルがなくなるまでキックを軽く踏み続けた。

それと同時に、シリンダー内がこの様な状態だという事は、キャブレタやマフラーもオイルまみれなのは、私のような素人にも想像が易しい。

ということで、出来ればやりたくなかったんだが、キャブレタとマフラーを取り外すことにした。
このバイク、無理な荷台を作ったおかげで、整備性はかなり悪いようで、オイルタンク、エアフィルターと一通りのものを外さないとマフラーまでたどり着けない。

、またマフラーのボルト、ナットも非常にアクセスが悪い。

取り外したキャブレタは思った有情に状態が悪く、各種ジェットはオイルが緑色に腐食して、詰まらせていた。

クリーナーではなかなか綺麗にならないた為、新調することに。
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また、マフラーも一旦、焼きを入れておき、さらにこのあと、とりあえず家事用のパイプクリーナーで満たしておいた。

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マフラーもそうだが、やはりエキパイにはオイルがたくさん溜まっていたようで、良く萌え燃えました。
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